If you can’t buy it, build it.

Nous vous avions parlé de la “customisation” professionnelle par Robert Verdi de ses paires de Vans depuis les premières photos jusqu’au passage en revue de la collection complète.

L’un de nos lecteurs, Lucas, a décidé de fabriquer sa propre paire.
Nous avons évidemment voulu en savoir un peu plus…

• Comment t’es venue l’idée ?
J’ai eu l’idée quand j’ai vu l’article Hermès x Vans by Robert Verdi sur le site en juin 2011, je n’y aurais jamais pensé sinon. Puisqu’il était clair que je ne pourrais pas me payer le luxe de faire imprimer des foulards ou carrés Hermès sur des Vans comme l’a fait Robert Verdi, j’ai tenté de les réaliser moi-même. Je suis assez adepte du “Do It Yourself”, je customise souvent des tee-shirts, accessoires ou chaussures lorsque je ne trouve pas ce qui me plait.

• Combien de temps as-tu consacré à la fabrication ?
Comme on peut le voir, c’est loin d’être un résultat professionnel donc ça a été assez rapide. En tout, j’ai dû mettre environ deux heures pour la fabrication.

• Portais-tu des Vans avant ? As-tu utilisé une paire neuve ?
Je n’ai pas utilisé des chaussures de la marque Vans, mais des chaussures du même modèle dit “slip on”. Je porte régulièrement ce genre de chaussures décontractées, surtout en été. Plus jeune j’avais le modèle Vans à carreaux noir et blanc, comme beaucoup ont dû porter il y a quelques années.

• As-tu utilisé un vrai carré Hermès ?
J’avais un carré en soie mais je le trouvais trop fin et j’étais pas prêt à le sacrifier. Je possédais, dans mon armoire, une cravate Hermès vintage dont le motif me plaisait et que je ne portais pas car elle était très large. Étant fabriquée à partir d’une soie beaucoup plus épaisse, j’ai préféré utiliser la cravate pour recouvrir les chaussures.

• N’as-tu pas trop peur de les abîmer après tout ce travail ?
Au départ j’étais sceptique et un peu effrayé, mais le jour où je les ai porté pour la première fois, il y a eu le pire déluge que mes pieds et moi ayons jamais connu. Puisqu’elles ont tenu le choc, j’ai compris que j’avais plutôt bien réussi mon coup et depuis je les porte assez régulièrement.

Étapes pour la fabrication des chaussures

• Préparer la matériel qui va être utilisé: chaussures slip on Vans, carré/ foulard/ cravate Hermès, fils de la couleur du carré/ foulard/ cravate, aiguille épaisse, paire de ciseau, colle pour tissu, tissu épais pour le patron, feutre, patience et huile de coude.
• Laver les chaussures pour qu’elles soient le plus propre possible.
• Prendre le tissu épais et avec le stylo dessiner le patron sur ce tissu à partir de la forme de la chaussure.Laissez-vous quelques millimètres de marge de manœuvre pour que le tissu s’ajuste bien sur la chaussure. Faire cela pour toutes les parties de vos chaussures que vous souhaitez recouvrir.
• Découper les formes obtenues sur le patron et reporter ces formes sur le carré ou la cravate.
• C’est le moment du sacrifice. Au feutre, contourner les rebords du patron afin de dessiner les formes sur votre carré.
• Découper les formes obtenues sur le carré.
• Armez vous de patience et cousez les formes sur les chaussures.
• Certaines parties, en particulier l’avant de la chaussure, seront inaccessibles à vos mains. C’est la que la colle vient prendre le relais des fils et des aiguilles.
• Soyez modéré mais pas trop, il faut que le tissu adhère à la chaussure mais il ne faut pas y laisser ses doigts.
• Les chaussures sont prêtes. Le sacrifice d’une pièce Hermès vaut bien le coup, car à coup sûr personne ne restera indifférent à vos pieds.

Vous pouvez suivre Lucas sur twitter.

Question mille fois abordée mais rarement creusée en profondeur. La vraie interrogation sous-jacente serait plutôt, comment appréhender l’environnement de travail auquel on se destine pour le job convoité?

Non, on ne vient pas en complet veston-cravate-monocle-nœud-papillon pour un entretien d’embauche chez Ebay. Il faut s’adapter à la boîte, sans exagérer. Ainsi, sachez tout de même que le costume relève de l’intangible variable pour 90% des  tentatives de CDI.  Dans la banque, les assurances, l’audit et globalement tous les domaines éoliens et tertiaires, optez pour le costume-cravate. Mais dans certaines entreprises, le port de la cravate, même pour le jour fatidique de l’entretien, fait doucement sourire les employés, notamment dans les métiers créatifs et faussement décontractés. En l’absence de renseignements, privilégiez toujours la chemise cravatée. Au pire, quand vous attendrez  votre heure, observez comment sont vêtus les autres candidats, si personne ne porte de cravate, posez-vous des questions.

Pour se préparer à l’embauche du métier que vous ferez jusqu’à votre mort, il faut donc prévoir un costume, mais pas n’importe quelle mise. Contrairement à ce qui a été dit dans un article précédent sur l’uniforme de travail au quotidien, il faut rester dans tous les cas très sobre. Les métiers de la mode sont les seules exceptions où vous pourriez éventuellement vous permettre plus de liberté avec les codes.

Il vous faut donc un costume non alambiqué, de coupe classique, accompagné d’une cravate nouée classiquement qui peut révéler votre imaginaire intérieur tant que ça s’arrête à la palette des couleurs. On évitera donc de se présenter avec de psychédéliques éléphants cocaïnés gambadant gaiement sur – l’indispensable – soie de l’accessoire.

Il est très bien ce costume De Fursac non?

Les signes ostentatoires de richesse ou de classe sociale  supérieure sont à proscrire. Chevalières rutilantes, boutons de manchettes en diamants, montres hiltoniennes et succédanés de luxe tapageur n’ont pas droit d’entrée dans la salle de recrutement.  Vous êtes un sous-homme parmi les autres, languissant dans l’attente de l’exécution finale, orchestrée par un staff de cadres supérieurs supposés aux ressources humaines, aigris et blasés par la multitude essayant vainement de se démarquer dans des mises affriolantes, mais qui ne complèteront qu’un triste tableau champêtre à leurs yeux lassés. Modération en toute chose, donc.

Rappelez-vous que vos paroles doivent marquer une plus puissante empreinte à leur mémoire que la pourpre exubérante de vos chaussettes.

Voilà.

Sinon, on conseillera la chemise blanche à col classique, coupée dans un beau tissu. Pas de chevrons mais plutôt une popeline ou un oxford discret. Bien sûr, elle est forcément à manches longues et exempte de quelconques poches sur la poitrine ou autre part, c’est un entretien d’embauche, pas une fête du village.

Chemise Saint Sens en twill de coton blanc

Le costume doit toujours être d’une couleur sombre, noir ou gris anthracite, mais les fines rayures sont autorisées. Vous agrémenterez austèrement vos petons de jolies chaussettes noires et hautes – au cas où vous auriez à vous asseoir – complétées par une paire de one cut ou de richelieus… noires (pour changer). Attention à ne pas prendre de chaussures en cuir verni, nous ne sommes ni à une garden party du 14 juillet, ni à une première communion. Less is more, un joli cuir mat fera l’affaire.

Chaussures Grenson en cuir noir

S’il fait 35 degrés, n’hésitez pas à ôter la veste, la crise d’apoplexie ou le teint corallin et suintant ne siéent pas aux néons des salles de recrutement. Prenez une petite bouteille d’eau bien fraiche ça peut être utile. Par contre on doit obligatoirement garder sa chemise correctement rentrée dans le pantalon, par tous les temps. Et si on porte une cravate, on garde le nœud bien noué contre vents et marées.
Et de grâce, la parka Quechua par-dessus le costume, arborée triomphalement avec un sourire de vainqueur parce qu’il y avait une “petite averse au moment de venir”, c’est interdit. Prenez un caban et un taxi.

Cravate Stark & Sons en soie verte à petits pois jaunes

Soignez vos mains. Elles ne rentrent pas précisément dans les conseils vestimentaires, mais des ongles peu soignés et noirâtres aux entournures, ça se voit pendant une discussion et peut faire très mauvais effet. De même, ayez le cheveu propre et bien coiffé, rasez-vous, ne sentez pas mauvais sans pour autant embaumer le parfum capiteux et bon marché… En trois mots, soyez net, propre et frais.

Bon, et pour finir sur le hors sujet, faites l’effort d’être poli et agréable aux yeux de vos bourreaux, ça vaut toutes les vestes Dior du monde.

Extrait de la revue illustrée "Les Blondes"

Pour tout autre détail trivial et tatillon sur le port du costume en général, veuillez vous reporter à l’article précédemment cité : Le costume en entreprise, décryptage d’un dresscode.

Théoriquement, suite à la lecture de cet article, vous devriez finir PDG de Coca-Cola.

Avec l’arrivée des premiers frimas, la laine fait son grand retour dans les gardes-robes.
Le pull est à la mode, on le sait, et le cachemire plus tendance que jamais. Porté à même la peau, avec une chemise ou un blazer, les combinaisons sont multiples. Rien de tel pour affronter avec élégance la morsure du froid.

Nous vous proposons donc aujourd’hui un décryptage du cachemire, avec sélection et conseils d’entretien à la clé.

Un peu d’histoire avant toute chose…

L’Europe découvre le cachemire au XIXème siècle. Une laine précieuse issue des chèvres Capra Hisca. Au cours des hivers mongols, où la température se fait arctique, la chèvre se protège du froid grâce à un duvet qu’elle perdra ensuite lors de la mue au printemps. C’est ce duvet qui sert de base à la fabrication du cachemire.
La laine cachemire que l’on trouve majoritairement sur le marché mondial aujourd’hui vient de Mongolie mais une partie de la production, de qualité moindre, provient également d’Iran et d’Afghanistan.
Le nom de “cachemire” ne vient donc pas de l’endroit où l’on trouve la laine (contrairement à ce que vous diront les étiquettes descriptives des Galeries Lafayette…), mais en revanche, c’est bien sur la route de la soie que le tissage de cette laine a commencé à se développer, même s’il est aujourd’hui marginal.

Le nombre de fils donne en fait l’épaisseur de la matière du vêtement, allant de 1 fil à 16 fils. Le prix augmente (généralement) en conséquence …
Le pull à 2 fils absorbe la majeure partie des ventes, bien que le pull 4 fils soit de plus en plus prisé par les hommes.
Que recherche-t-on lorsqu’on veut acheter un pull en cachemire?
Chaleur et douceur à même la peau, le tout en légèreté et avec style. En tant que vêtement thermorégulateur, il n’est pas qu’hiémal, et peut être porté en dehors des périodes de grand froid, notamment celui à deux fils.

Eric Bompard, ou la preuve que prix ne rime pas forcément avec qualité.

Sélection

Pour ce qui est du shopping.

Allez regarder du coté de chez Monoprix, ça pourra paraître curieux pour les snobs du cachemire qui pensent qu’une laine de qualité doit obligatoirement être prélevée sur des chèvres d’Abyssinie par des vierges maniant la serpe en argent un soir de pleine lune, mais la marque de distribution a réalisé un tour de force en proposant des pulls de très bonne qualité, avec de très belles finitions, pour 100 euros.

Dans le même genre, Uniqlo, Celio ou encore Gap proposent de belles pièces dans la même gamme de prix. Nul besoin de dépenser le PIB du Burkina Faso pour un pull en cachemire de bonne facture, donc.

Si on veut taper plus haut et se faire plaisir, mieux vaut éviter Eric Bompard ; pour 250 euros la qualité n’est pas au rendez-vous. Marque ”tradition” par excellence, les pulls Bompard sont pourtant fabriqués en Chine, et le seul point fort qu’on puisse trouver est la densité de leur laine.

Zadig & Voltaire, beau mais pas bon

De même les pulls Zadig & Voltaire sont à proscrire, ils en jettent sur les rayonnages, mais en dépensant 280 euros vous aurez tout au plus un torchon en cachemire au bout de trois lavages. C’est très chic pour passer la serpillière, mais moins élégant porté sur les épaules.

La marque au poney fait de beaux pulls, de qualité correcte avec de beaux coloris, et, avouons-le, l’équidé tissé dans une couleur assortie, ça a un petit côté chic très plaisant pour l’égo.

Chez Trendy Workshop, c’est le pull sur-mesure! On conçoit son propre pull en cachemire en rajoutant une poche ici, un écusson là… C’est sympa mais le prix initial de 155 euros ne tarde pas, au fil des personnalisations tendances, à grimper en flèche. Et bien sûr, comme pour 90% des concepts marketing usant du mot ”mesure”, on peut en déplorer l’inexistence en pratique dans les produits.

En s'amusant à personnaliser son pull, les prix deviennent vite himalayesques...

Vous êtes riches et vous voulez un pull en cachemire top-moumoute (ahah)? Brunello Cucinelli est là pour vous servir. Fabriqués dans le fief familial – le petit village de Solomeo en Italie – les pulls Cucinelli sont parfaits et très chers. L’entreprise est dirigé par un doux humaniste qui prône le bien-être de ses employés et exige les plus belles fibres du monde. Une sorte de Google du textile en somme.

Si vous avez des petites tendances patriotiques en matière d’habillement, il existe une maison similaire, paumée dans les Cévennes, qui s’appelle L’Artisanale du Cachemire, et qui confectionne des pulls sur-mesure (véritables cette fois), et dispose de laines de très grande qualité. Tom Cruise en est fan.  Il paraitrait que les pulls sont rincés dans le cours d’eau du patelin, le Rieutord, dont les vertus schisteuses donneraient aux tissus leur douceur légendaire…

Bien sûr, fabrication artisanale sur des métiers à tisser manuels oblige, les produits sont chers, mais pour le coût, vous pouvez être certain d’être original.

Brunello Cucinelli

Entretien

Concernant l’entretien de la bête, délicatesse et méticulosité sont les maîtres mots.
En tant que vêtement constitué de fibres naturelles et ”vivantes”, il ne faut pas porter un cachemire deux jours de suite, afin de le laisser se reposer.
Après une dizaine de ports, on peut le laver soit à la main, (conseillé), soit à la machine (conseillé aussi).

En machine :
Glissez votre pull retourné dans une housse, un sac à linge ou une taie d’oreiller. Lavez-le avec un programme laine, à froid, avec une petite dose de produit spécial laine. N’ajoutez pas de produit adoucissant. Essorez délicatement votre pull à la main, sans faire preuve d’agressivité vis-à-vis de la pauvre maille qui ne vous a rien demandé.

À la main :
Lavage à l’eau froide obligatoire. Utilisez une petite quantité de produit spécial laine. Pressez la laine du bout des doigts, sans tordre ni frotter. Rincez, à l’eau froide également. Essorez votre pull précautionneusement à la main, sans le tordre.

Le séchage et le repassage du cachemire

Faites sécher votre pull en cachemire à plat sur une serviette éponge afin qu’il reprenne sa forme naturelle. Une fois sec, et uniquement si besoin est, repassez-le en le suspendant à un cintre et en projetant de la vapeur avec le fer. Ne le faites pas sécher près d’une source de chaleur ni au soleil ; le cachemire est un peu vampire sur les bords.

Good luck!

En matière de mode masculine, les filles ont en général un avis très tranché, et parfois très éloigné des diktats des podiums et autres Uomo Vogue.
Pour éviter le faux pas, voici quelques conseils d’une membre de la gent féminine sur la manière de s’habiller en présence du chromosome XX…

Grand classique du vestiaire masculin, le blazer réussit le tour de force de flatter à peu près toutes les morphologies masculines, à condition bien sûr d’être un minimum bien coupé.

En donnant un petit côté gentleman à (presque) n’importe quel homo erectus lambda, le blazer est très apprécié auprès de la gent féminine…

Pièce sans risque par excellence, le blazer peut se porter avec pratiquement tout.

Associé à un tee shirt ou à un hoodie, il donnera à celui qui le porte un côté négligé-travaillé et boostera une tenue un peu trop « teenage ». Si vous êtes plutôt team chemise et cardigan, le blazer ne pourra que renforcer l’élégance de votre tenue. Dans ces deux cas, le blazer reste un choix gagnant !

L’équation est donc simple : blazer = zéro risques….ou presque !

PIEGE NUMERO 1 : La facilité

Si vous pensez duper nos vicieux esprits féminins en piochant la première veste de costume qui vous tombera sous la main (les hommes n’ont pas de dressing c’est bien connu…), et bien c’est raté !

Répétez après moi : « Une veste de costume dépareillée n’est pas et ne sera jamais un blazer. Une veste de costume dépareillée n’est pas…. »

J. Crew, 395€

Zara, 119€

PIEGE NUMERO 2 : La coupe

Un blazer trop grand, ca se voit tout de suite, ça fait des plis dans le dos et ça donne l’impression que vous vous êtes déguisé (et pour un premier rendez-vous, c’est dur).

Même constat pour un blazer trop petit, qui fera encore plus de plis et notamment sur les côtés, donnant une allure boudinée dont vous vous passeriez bien (et nous aussi).

Asos, 83€

PIEGE NUMERO 3 : la texture

Le choix de la texture dépend bien entendu de votre budget : entre le blazer en nylon et celui en cashmere, le fossé peut être très grand (et très douloureux).

Essayez de choisir des textures neutres et si possible évitez les matières synthétiques qui réduiront l’espérance de vie de votre blazer.

Tolérance zéro pour l’effet « brillance », à ne porter qu’en cas d’invitation aux Oscars, et encore…

Paul Smith, 900€

Concernant la couleur, libre à vous de choisir celle que vous préférez. J’apporterai néanmoins un petit veto : si vous êtes plutôt mince, évitez le blazer noir qui aura tendance à vous mincir davantage tout en vous donnant un côté un peu trop sérieux (= ennuyeux en langage féminin).

De manière générale et quelle que soit votre morphologie, si vous hésitez sur la couleur de votre blazer, misez tout sur le gris ou le bleu marine. Couleurs sobres et élégantes, elles s’accordent avec presque tout et garantissent une prise de risque proche du néant. Pour notre plus grand bonheur !

C’est la rentrée ! Youpi.

Nouvelle année, nouvelles résolutions.

Comment aller au boulot bien habillé, mais sans s’ennuyer? Les corporate dress codes des grandes entreprises, bien qu’utiles à la brebis perdue, ont parfois tendance à être un tantinet soporifiques… Dans une volonté d’avoir des employés modèles qui représentent la marque, ces guides coercitifs s’évertuent à vouloir faire de chacun un poème à la mortification vestimentaire. Quelle tristesse. Mais n’allez pas croire que Modissimo promulgue le négligé ! Certes non… Mais il faut néanmoins savoir faire la part des choses.

Oui, on peut contourner les sempiternelles chaussures noires en allant au bureau! Si vous faites partie d’un établissement qui exige une tenue correcte pendant les horaires de travail, sachez que le costume d’extrême-onction n’est pas forcément le must et la garantie d’un zéro faute. Et puis à la longue, quand on travaille 5 jours par semaine et 335 jours par an dans la même boite, la monotonie vestimentaire se fait oppressante.

Des règles immuables et pas forcément connues de tous sont à respecter, surtout pour le port du costume. Mais contrairement à ce que veulent faire croire les croque-morts  rédigeant les corporate dress codes, une allure élégante et professionnelle peut aussi être originale.

Rappel aux usagers : Les conseils divulgués ci-dessous sont ânonnés dans un référentiel sartorial. Cet article ne s’adresse pas aux employés Google qui jouent aux fléchettes dans leur bureau, avec pour seul accoutrement le radieux ensemble blue-jean 20 ans d’âge, tee-shirt blanc et baskets défraîchies. (Qui, en soi, est un uniforme comme un autre, mais bien moins intéressant à étudier).

Pour plus de limpidité dans les explications fastidieuses, un guide obtus et dogmatique semble, encore une fois, tout indiqué.

DO

Il se peut que vous vous heurtiez à une hiérarchie obsolète et décatie, réfractaire aux couleurs non-neurasthéniques. Et se cramponnant de ses griffes carnassières aux dress codes moribonds. Dans ce cas, l’auteur se disculpe de toute responsabilité contractuelle, et prévient le lecteur trop présomptueux par cette sentence : «Mieux vaut travailler en veston gris que de se faire virer en veston jaune».

Le costume

(Dior Homme, Stark & Sons, Hackett, The Kooples, Hugo Boss, De Fursac, Zara…)

Une des premières choses que l’on voit sur la tenue, c’est la veste. Conséquemment elle doit être bien taillée, éventuellement agrémentée d’une pochette sobre. La couture des manches arrive sur la jointure de l’épaule, et non quelques centimètres plus loin. Surtout si vous êtes de petite taille, faites-y attention, une veste trop ample risque de vous faire passer pour un stagiaire endimanché.

Évitez les coupes vraiment trop cintrées, contrairement aux fâcheuses tendances actuelles. On doit toujours pouvoir fermer le bouton central quand on est debout (et uniquement celui-ci d’ailleurs). Les manches doivent arriver à la naissance de la main.

La veste croisée revient à la mode, c’est vrai ! Sur un mannequin ectomorphe, ça a du panache en matière de caban, de veste de mi-saison. Mais pour ce qui est du costume, la veste croisée doit être réservée aux hommes corpulents.

Shooting GQ (Trouvez l'erreur...)

Le pantalon du costume doit être bien coupé (!), c’est-à-dire qu’il doit produire une légère cassure sur le devant de la chaussure, mais rester bien droit et ne pas « tirebouchonner ».

Préférez une coupe plus actuelle en le choisissant assez étroit. Quand on voit dans la rue certains vétérans en costume du dimanche avec le pantalon effet baggy vintage, on se dit que cette tendance était très bien dans les années 70, qu’elle y reste. De façon globale, une coupe de costume plus resserrée est préférable et étire la silhouette (surtout si vous êtes jeune et svelte). L’idéal, si votre compte en banque n’est pas à plaindre, c’est que vous tapiez dans un costume sur-mesure, c’est cher, mais vous pouvez être sûr qu’il correspondra parfaitement à votre silhouette.

Un costume digne de ce nom ne peut être égayé de grosses rayures colorées ; certes. Par contre, il n’y a pas d’inconvénients à arborer un ensemble dans des tonalités qui sortent du gris anthracite. Un costume beige, camel, vert sombre, ou même rouge bordeaux peut être faire très raffiné, à condition que le reste de la tenue soit irréprochablement assortie. Nous y venons.

Bonus

• Sur les boutonnières des manches du blazer, on laisse déboutonnée la dernière accroche, c’est plus chic.

• On peut opter pour un costume pourvu d’un seul bouton, c’est très élégant et ça évite les erreurs de boutonnage.

• Dans un cadre de travail légèrement moins strict, osez les pièces dépareillées. Un beau blazer bleu marine avec un pantalon beige, par exemple. C’est peut être moins formel que le costume, mais tout aussi distingué. En revanche, à moins de travailler dans la mode, il vaut mieux s’y essayer avec des couleurs discrètes.

• En parlant de formel, l’usage d’un gilet à porter AVEC un costume donne un côté très smart, que tout le monde remarquera. Pour le coup, il doit être obligatoirement de la même couleur et du même tissu que le costume. Certains puristes, voyants extralucides sur les bords, prétendent de surcroît que le gilet doit être réalisé par la même personne et avec le même matériel pour qu’il y ait la même « tension » dans le tissu…

La chemise

(Charvet, Zara, Givenchy, APC, Atelier 99, Hermès…)

C’est une pièce également très importante du vestiaire masculin. D’autant plus qu’en été, même dans la plus stricte banque luxembourgeoise, on « tombe la veste » pour s’abandonner dans les bras de chemise (oui c’est autorisé). Elle sera donc très voyante, et c’est pour ça qu’il faut faire attention à bien la choisir.

Concernant le tissu, en coton de préférence, il est épais en hiver et fin en été, ok. Une multitude de tissages différents s’offre à vous : oxford, fil-à-fil, chevron, twill, mais aussi un nombre incalculable de coloris, des couleurs pleines aux motifs divers et variés (soyez soft sur ce point là, rayures ou petits carreaux).

Avec un costume de boulot, le poignet de la chemise doit dépasser légèrement de la manche de la veste, d’un à trois centimètres. Et contrairement aux croyances populeuses, on peut s’essayer à n’importe quelle couleur de chemise, pour peu qu’elle soit accordée au reste de la tenue.

Ce vêtement doit être coupé selon votre morphologie, et pas trop près du corps, ce n’est pas un tee-shirt. Si vous êtes mince, choisissez-la étroitement taillée. Si vous avez de l’embonpoint, préférez la coupe droite. Soi-disant démodée, au point que certaines marques n’en fabriquent même plus, la taille droite est largement préférable pour cacher une éventuelle bedaine ventripotente. Rien n’est plus triste que de voir de pauvres boutonnières de chemises slim-fit tiraillées par les forces adipeuses d’un homme en surpoids.

Chemise pin collar, de couleur corail à rayures blanches - Massimo Paglia

Veillez à choisir une chemise dont le col soit proportionné à celui du costume, de façon à ce qu’il y ait un centimètre de col de chemise qui dépasse. Du coup, un costume The Kooples, étriqué, avec des revers très minces, ne doit pas être porté avec une chemise à gros col, et inversement.

La largeur du col doit dépendre de la taille habituelle de votre nœud de cravate.

Abstenez-vous du col très haut, à la Lagerfeld, c’est juste ridicule. Plus votre cou est long et fin, plus vous pouvez augmenter en hauteur de col, avec un maximum toléré de 7 centimètres. Ensuite, libre à vous de choisir une forme de col correspondant à votre intime conviction : club, mao, anglais, américain, italien, tchécoslovaque… Sachez tout de même qu’un col pointu sied plus à un visage rond et un col rond à un visage anguleux.

Bonus

• Comptant parmi les rares bijoux masculins, le bouton de manchette est indéniablement un atour dont il faut se parer. Portés sur une chemise à poignets mousquetaires, ils sont élégants sans faire overdressed. Permettant une touche d’originalité . Il faut qu’il y ait un minimum d’harmonie avec la chemise…. Évitez juste ceux qui sont trop subversifs, parce que ça se voit vachement, un bouton de manchette… Et si vous arborez des femmes à poil miniatures aux poignets, ben vous passerez pour un gros beauf libidineux.

• Les passementeries, quant à elles, sont faites en cordons de tissus, c’est plus sobre qu’un bouton de manchette, mais pas forcément moins habillé. Prenez-les dans une couleur coordonnée à celle de la chemise. Chemise verte = passementeries vert sombre ; ou osez carrément une couleur flashy mais dans ce cas on veillera à accorder sa cravate au même diapason.

• Les chemises tab collar ou pin collar (cf. photo ci-dessus) sont pourvues d’une petite patte boutonnée ou d’une broche, qui relie les deux extrémités du col, à porter avec une cravate, of course. Cet astucieux procédé va permettre de donner une « assise » au nœud de cravate afin qu’il soit parfaitement équilibré.

• Avec une chemise colorée, essayez-vous aux manchettes et cols blancs, pour un petit coté preppy très coquet.

La cravate

(Alain Figaret, Hugo Boss, Prada…)

Il faut adopter un modèle qui vous corresponde. Dans la cravate, tout est question d’anatomie. La largeur de la cravate dépendra de votre propre largeur. Si vous êtes fin, optez pour une petite cravate fine mais pas trop, en soie ou en tricot. Dispensez-vous de la cravate-bavoir-serviette (si vous êtes gros aussi d’ailleurs, mais dans une moindre mesure).

Un nœud correctement fait est indispensable. On a le choix entre le nœud simple, windsor, double windsor… Ils sont tous sympas, mais le deubeule fait un peu précieux. Plus le nœud est gros, et plus on doit être gros. Un petit nœud sur un gros monsieur disproportionne la silhouette.

Last but not least, la cravate est nouée de façon à ce qu’elle tombe au niveau de la ceinture, pas plus bas, pas plus haut.

On peut voir ici la classique cravate assortie à la chemise, mais l’ensemble est égayé par le petit pull bleu à col en V, qui fait office de néo-gilet.

La tendance colorée en vogue, pour les foufous qui osent en matière vestimentaire, c’est la chemise violine avec la cravate violet sombre. Oui mais maintenant on en voit à tous les coins de rue, et l’astuce se décline dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Réflexe pavlovien d’un cerveau anticonformiste : on veut changer. Rien de plus simple, il suffit d’accorder la cravate avec une chemise de couleur opposée : chemise bleue – cravate rose, chemise verte – cravate rouge… Dans ce cas-là, on veille à rester dans des nuances très pâles, sinon vous passerez pour Bozo le Clown et ne serez plus crédible face à vos collègues du cabinet d’audit.

Bonus

• Même en été, avec un dress code costard-cravate très strict, on ne déboutonne jamais le dernier bouton de la chemise, ou alors on enlève carrément la cravate. Car c’est très moche, une cravate portée sur un col déboutonné.

• L’épingle à cravate revient à la mode, et on en profite ! On la choisit simple et sobre comme dans A Single Man, pour éviter de faire trop maniéré. C’est élégant et permet d’accessoiriser agréablement.  Cet ustensile a un côté pratique aussi, quand on est en repas d’affaire face à un bol de soupe, ça évite de tremper allègrement la cravate dans le plat.

• Par contre, évitez de faire la totale en combinant chemise pin collar+épingle à cravate+dimple clip… Sinon on va vous surnommer le robocop psychopathe et les gens s’enfuiront en hurlant à votre venue (au moins).

La ceinture

(Chambord, Raffaello Handmade, S.T. Dupont…)

On ne porte pas un costume sans ceinture. C’est une règle imprescriptible gravée dans la roche. Elle doit être portée au niveau de la taille, et pas au milieu des fesses.

La plupart du temps, on met une ceinture en cuir à boucle classique, mais on peut aussi porter une ceinture en tissu. En ce cas, elle est forcément vendue avec le costume, car le tissu doit être rigoureusement identique.

Ceinture Loding, patine façon bois, réalisée par Paulus Bolten

Il faut en principe accorder la couleur de sa ceinture à celle de ses chaussures. Oui, mais on peut aussi opter pour une paire de derbies bicolores, avec un costume c’est très chic et dans ce cas on se fendra d’une ceinture qui n’a rien à voir, à condition de rester dans des tons unis. Une ceinture d’un bel orange Hermès, ça peut très bien rendre avec une paire de bicolores vert crème et marron.

Il existe des tailles pour les ceintures, donc évitez de vous retrouver avec une ceinture devenue multi-brides du fait de sa longueur excessive pour votre tour de taille. La ceinture doit idéalement dépasser d’une dizaine de centimètres de la boucle, de façon à ce que l’on puisse la glisser dans le premier passant du pantalon.

Les chaussures

(Loding, Berluti, Fratelli Rossetti, Lobb, Crockett & Jones, Altan, Corthay, Weston, Brett & Sons…)

Une paire classique de richelieus, fleuries ou non, ou une paire d’Oxford, ou des one cut (les plus belles), c’est sûr, c’est la base. Oui, mais on peut aussi arborer des bottines Chelsea, des mocassins, des derbies… Il faut juste que ça reste toujours du cuir, semelle comprise, et que ça fasse urbain.

Souliers « Piercing » Berluti – patine en six tons de verts automnaux, réalisée par Paulus Bolten

Encore une fois, les chaussures noires, ça va avec tout, mais c’est pas drôle. Couleurs autorisées donc, pour peu que ça s’accorde au costume. Souliers beiges ou marrons avec un costume gris, rouges avec un bleu, verts avec un beige, bleu pétrole ou noirs avec un marron – vous vous y retrouvez dans les ellipses ? Choisissez-les dans un beau cuir lisse et souple, afin que les plis d’aisance ne soient pas trop marqués à l’usage. Pour des chaussures du quotidien, le montage goodyear est plus conseillé que le montage blake, car plus résistant.

Dans tous les cas, et surtout avec un costume, soyez sobres sur les fioritures. Autant la couleur peut être criarde, autant la forme et la peau se doivent d’être les plus simples possible.

Bonus

• On aime ou on aime pas, mais arborer une paire de chaussures, patinée aux nuances du reste de la tenue, c’est le summum du chic. La photo ci-dessus est un très bel exemple de patine originale qui peut faire twister tout une tenue.

• Choisissez des marques de chaussures qui soient avant tout des bottiers, la qualité et le confort seront ainsi au rendez-vous, et les premiers prix sont aux alentours de 150 euros, pour Brett & Sons et Loding.

Les chaussettes

(Gammarelli, Falke, Mazarin, Zara, Burlington… Ok c’est un peu ridicule sur les bords d’énumérer des marques de chaussettes)

Les chaussettes courtes ou les socquettes blanches sont formellement  interdites. Avec un costume, il faut mettre des chaussettes qui arrivent à la moitié du mollet, de façon à ce qu’assis, la peau velue rappelant nos origines animales soit honteusement cachée de l’œil inquisiteur des collaborateurs.

Tissées en fils d’Ecosse, en soie ou en coton, libre à vous, tant qu’elles ont une belle apparence lisse et légèrement satinée. Les chaussettes à fines côtes présentent la particularité d’affiner la cheville et d’attirer le regard sur les chaussures. Autour d’un cognac millésimé, vos jambes croisées ostensiblement, le collègue de bureau calcéophile ne manquera pas de remarquer vos jolis souliers mis en valeur par la chaussette.

Il existe un raffinement de la chaussette messieurs.  Asservi par le joug de l’étroitesse vestimentaire masculine, le dandy éploré trouve toujours, jusque dans les plus saugrenus vêtements, le moyen de déployer des trésors de sophistication insoupçonnés. Ainsi en va-t-il de la chaussette Gammarelli. Cette honorable maison romaine réalise, depuis 1790, les plus belles chaussettes dans des tailles unitaires, du 36 au 48. Elle à l’apanage du chaussettage de la prélature catholique dans des pourpres cardinalices, violets d’évêques et autres noirs monacaux. L’intelligentsia française en a fait son dada. Et c’est disponible sur le site Mes Chaussettes Rouges, pour des prix étonnamment bas.

Chaussettes Mazarin en fils d’Ecosse

Demeure la grande question existentielle, étant probablement à l’origine d’au moins une des deux guerres mondiales… La chaussette s’accorde-t-elle au pantalon ou aux chaussures?!

Ben en fait, les deux sont possibles. Avec un costume sombre et une paire de chaussures rouges par exemple, les chaussettes devront être dans une tonalité rouge. À l’inverse, quand vous portez un costume clair, et donc des chaussures sombres, il vaut mieux accorder les chaussettes au costume, en plus il paraît que ça allonge la jambe.

Mais il y a ce vent de dandysme qui souffle sur notre vieille Europe, et aujourd’hui, on peut, sans que l’amateur averti ne pousse de hauts cris, porter des chaussettes criardes, qui soient complètement décorrélées du reste de la tenue. À condition que leur couleur reste unie.

Dernier détail, nul besoin de claquer 50 balles par paire. On trouve des chaussettes très correctes à 10 euros. (Et même des chaussettes en fils d’écosse à 5 euros les deux paires chez Tati, si c’est pas génial ça !).

Le caleçon

… Non on plaisante. Vous pouvez porter un string résille Chantal Thomass aussi bien qu’un slip kangourou, tout le monde s’en fout. Le courroux divin modissimesque ne se déchaînera en aucun cas.

DON’T

Ces incongruités qui nous dépassent, qui ne relèvent pas d’une absence d’information, mais plutôt d’un aveuglement stylistique total.
Nous signalons néanmoins à notre aimable clientèle que ces vaines vitupérations ne sont que le fruit d’un esprit par trop étroitement enfermé dans le carcan du bon goût.
(Encore une fois, ça fait vraiment mal aux yeux, donc pas de photos)

• Les chemises avec des cols pelle-à-tarte : Elles sont interdites. Ça ne se fait plus depuis que les derniers parrains de la mafia de Little Italy sont morts. Allumons un cierge pour que la tendance ne ressuscite pas…

• Les pantalons feu-de-plancher : Intéressant non-phénomène tendance qui se disperse aux quatre vents de la planète fashion. C’est effectivement intéressant car ce way-of-pants, au-delà du caractère ridicule de la chose, est inexplicablement laid, déstructure toute la silhouette, et fait même paraître mal fichus les plus beaux mannequins. Interdit donc, a fortiori avec un costume. (Attention, le pantalon feu-de-plancher est différent du chino roulotté au niveau de la cheville et porté avec des mocassins, qui est très acceptable sur une allure décontractée).

• Les cas épineux du tricot de peau : Le marcel est interdit. Ça on le sait, mais qu’en est-t-il du petit tee-shirt blanc sous la chemise ? Eh bien, il vaut mieux éviter. Une chemise portée à même la peau c’est beaucoup plus beau. Si vous vous y risquez, prenez garde à ce qu’on ne le voie jamais.

• Les chaussures OVNI : Selon les doctes dires d’un très sérieux dress code d’entreprise « Les modèles non lacés ainsi que les chaussures présentant des décorations ou des boucles grossières doivent être évités. De même, les bottes western et bottines d’équitation ne sont pas autorisées au bureau. »

  Certes.

  On rappelle aussi que les modèles de proxénète russe, soi-disant « classes » en cuir vernis et bouts pointus, plus susceptibles d’être entraperçus au travail – pour une raison inconnue d’ailleurs – sont passibles de poursuites judiciaires.

• Style professeur Tournesol : Dispensez-vous de faire l’effet serviette de restaurant avec un mouchoir grand-guignolesque plantureusement planté dans une ridicule pochette de veste. De même, le nœud papillon, c’est vraiment sympa dans les soirées fashion, ou pour aller cueillir les champignons dans le parc à daims du domaine familial, mais au quotidien dans votre open space… Bah non, ça passe pas.

• Les chemises de Ricardo : Elles se distinguent – ou plutôt écorchent la rétine – à leurs habiles doubles boutonneries, doublures bicolores et autres boutons carrés… Apothéose du mauvais goût, la chemise Boavista s’assorti très bien aux chaussures de proxénète. Quand elle est en satin, c’est encore mieux.

• La chemisette à manches courtes : Si le thermomètre s’affole dans les mois estivaux, dérobez-vous face à cette doucereuse tentation. La chemisette est interdite au travail, c’est connu (et hors du travail, portez plutôt un joli polo).

• Les chaussettes Homer Simpson : Quand on discute avec un monsieur en costume, et qu’on voit au moment où il s’assied ces victorieuses chaussettes enfantines, l’idée d’un volatile connu dans nos régions apparaît à l’esprit. Le pauvre bougre aura beau se défendre corps et âme en proclamant de funestes  « Mais c’est sympa ! » et autres « Ça change des chaussettes de tout le monde !», son estime vestimentaire est définitivement perdue.

  Cette prescription vaut aussi pour les cravates du même acabit.

• Les semelles en gomme renforcée : Mephisto. Cet emblème du troisième âge porte bien son nom. C’est le mal. Insidieusement, avec des modèles « business » ce genre de marque essaie de s’approprier une clientèle de cadres « pour un confort optimal du pied et une marche tout en douceur ».

  Mais au fond, on sait bien que semelles de gomme et chaussures de costume n’ont jamais rimé ensemble. À essayer pour un footing classe.

• Les costumes brillants : Probablement importées d’Italie, les matières moirées et miroitantes étaient l’affirmation d’un tissu exceptionnel au XVIIIème siècle, utilisées pour composer les plus beaux habits de gala des aristocrates de la cour royale. Aujourd’hui, un costume clinquant, c’est synonyme de mauvais goût et de matières issues de la pétrochimie.

• La cravate clipsée : De grâce, la difficulté de bien nouer une cravate n’a rien à voir avec celle de comprendre la théorie des cordes quantiques. Avec un tant soit peu de bonne volonté, c’est à dire cinq bonnes minutes, on comprend l’habile procédé de nœud coulant. Aujourd’hui, la cravate est un signe d’appartenance aux CSP+. Nier cet art du nouage revient à nier votre statut  et votre valeur intellectuelle.

• Les boucles de ceinture en initiales : Dernier conseil, puis après on arrête sinon on s’éloigne du sujet. Les boucles de ceinture avec d’énormes lettres « H » ou « D&G » sont le signe visible d’un manque de reconnaissance sociale. Vous risquez d’être pris soit pour un parvenu mal enrichi, soit pour un arriviste pauvre. Esquivez ce piège facile.

Ce guide sanguinaire et despotique pour une vie professionnelle réussie sur le plan vestimentaire n’est en aucun cas un petit livre rouge. Modissimo s’efforce juste de faire éviter à l’ignorant confronté aux écueils du costume-cravate, une collision douloureuse avec le dress code en entreprise.

Avec l’arrivée sous les paresseux cocotiers, le temps est au farniente. Pourtant le style ne meurt jamais, et l’inquiet élégant prendra garde de ne pas se fourvoyer en matière de look balnéaire…
Nous parlons de maillot, bien sûr, de serviette, si vous voulez, de chapeau, certes, mais aussi et surtout, de lunettes de soleil.

Créée à l’origine pour protéger nos précieuses mirettes des sournois dardements solaires, la paire de sunglasses est devenue un incontournable de l’élégance, jusque dans les plus sombres soirées fashion, occasionnant au passage de vilains accidents, par l’obscurité provoquée.
Bref ! La multitude de modèles proposés donne le tournis, et en ces temps estivaux, il est de bon ton de connaître les DO et les DON’T ophtalmiques, à travers ce guide dogmatique et obtus.

DO

Wayfarer

Sur le sable chaud, les Wayfarer en acétate coloré ont la vie dure (à qui le dites vous…), et c’est tant mieux! Amusantes, elles souffrent d’une image bobo ringarde péjorative, mais sur une tenue légère et décontractée, elles ajouteront toujours un twist agréable et si facile à faire passer. Un banal tee shirt blanc de cet atout doté s’en trouvera pulsé.
Veillez à les choisir d’une couleur qui passe avec beaucoup de vêtements, rouge, blanche, noire, pour éviter le syndrome j’ai claqué 150 balles dans une paire de lunettes vert sapin impossible à porter.
Un basique donc, aisément trouvable dans toutes les bonnes boulangeries, librairies ou optiqueries, pour des prix allant de la dizaine à la centaine d’euros. Citons parmi d’autres les idoines Ray Ban, H&M, ou encore le chinois du coin…

Clubmaster

Cousines des Wayfarer, venues de New York il y a maintenant deux ans, les sophistiquées Clubmaster, dont la monture en corne ne subsiste que sur le dessus des verres, sont du meilleur effet, toujours dans le même esprit preppy chic et fashion.

Porter les Clubmaster avec maestria

Pour une journée plus urbaine que plagiste, on optera pour une version en corne ou en acétate ambré, accompagnée d’une chemise col club à fines rayures bleu clair (oui c’est précis), d’un petit chino beige et d’une paire de pompes marron, ça rend bien.
On peut préférer un modèle plus ovale et aristocratique, comme chez Hackett Bespoke .

L’élégance en acétate chez Hackett Bespoke

Aviator

Les impérissables Pilotes sont possibles dans les deux situations, fines et élégantes, elles siéent à ravir sur un look citadin, mais ont aussi ce charme viril du chasseur anglais sillonnant l’Afrique en safari (mmoui c’est capillotracté…).
Milles fois copiées (et égalées), les Ray Ban Aviator ont été revisitées chez Fred, chez Paul Smith, Oliver People, et d’innombrables autres marques qu’il serait fastidieux d’énumérer. On peut trouver d’habiles combinaisons de toute beauté, à mi-chemin entre Clubmaster et Aviator, comme chez Tom Ford.

Tom Ford

Montures fines

Le soir, si vous y tenez, optez tout de même pour de plus distinguées et discrètes montures.
La lunette devient alors un bijou et peut se parer d’attributs précieux, sans tomber dans l’ostentatoire. Fred fait de belles lunettes, presque de la haute joaillerie réalisée de façon artisanale, disponibles dans leur boutique de la Place Vendôme, la monture est en palladium, ruthénium ou or, et les branches peuvent se vêtir de cuirs précieux (alligator, galuchat, iguane…).
Ce genre de bel objet peut être affiché en après-midi lors d’événements mondains et upper class, une paire de lunettes Fred est toute adaptée pour regarder les chevaux de polo galoper à Chantilly.

Lunettes Fred, modèle Ellesmere

Si l’heure est à la fete déjantée alors tous les coups sont permis, en cas de catastrophe stylistique vous pourrez toujours trouver un sauf-conduit en expliquant doctement que c’est un déguisement.

Lunettes rondes

Le curious case des lunettes rondes : Qui sont-elles? Que font-elles? On ne parle PAS des lunettes hippies de John Lennon, mais bien des lunettes rondes des années 20, celles du Parfum de la Dame en Noir.
Arborées par quelques stars, dont l’ineffable Jean Reno dans Léon, ces lunettes incongrues ont l’étrange capacité de magnifier certaines personnes déjà belles, et d’en enlaidir d’autres déjà laides.

Leonardo Di Caprio dans le film Aviator

 
Selon l’allure, summum du chic hitchcockien ou affres du ridicule façon notaire de province… Mieux vaut s’abstenir ou embarquer quelqu’un d’objectif lors de la visite chez le lunetier, auquel cas, vous veillerez à les choisir pourvues d’une fine monture et discrètes. Allez voir du coté de chez Persol, qui fait des modèles superbes et délicieusement surannés.

DON’T

(dans un souci de ne pas choquer le dandy sensible,  nous avons préféré omettre les photos)

Lunettes sport

En ville, on évite à tout prix d’arborer de victorieuses montures en caoutchouc façon baroudeur Quechua; vous pourrez être habillé aussi bien que faire se peut, ce genre d’abcès stylistique réduit à néant toute tentative d’élégance.

A propos, et ceci vaut pour n’importe quel modèle : il est interdit de porter des verres ”effet pétrole” constellés de joyeux reflets verdâtres roses jaunes et violets. A la limite pour gravir l’Annapurna ou pour faire du ski, ok on comprend, mais sinon, au même titre que les lunettes Quechua, la connotation Road Trip Ushuaïa est trop forte.

Bling bling

Quand on bronze sur la plage, et ce d’autant plus quand on est un homme,  on essaie de ne pas déballer sa joaillerie Cartier aux yeux de Marcel et Micheline. Question de décence.

De même le soir, ne pas porter de montures exhibant trop fièrement d’obèses initiales sur les branches, ça fait fake, mauvais genre et en plus c’est pédant.
Quand vous êtes habillé classe, évitez les excentriques Wayfarer colorées, surtout dans une soirée dite ”distinguée”, ça fait tache. De façon plus générale, c’est un exercice difficile que de porter des lunettes de soleil en soirée, on reste sobre donc, et tout ira bien.

Lunettes mouche

Les lunettes dévorant la moitié du visage de leurs verres fumés sont à proscrire (Roberto Cavalli, parangon du luxe discret, est expert en la matière), ça peut aller à certaines femmes, mais en matière de look masculin, c’est encore Ricardo sur la côte d’Azur qui ressurgit!

Aviator vintage

En matière d’Aviator, ces lunettes ”passe-partout” adaptables à de multiples situations, c’est très bien, mais quand on tombe sur le modèle vintage avec les verres ”plongeants”, ça fait au mieux lémurien, au pire mangeur d’enfants. Préférez la forme plus ovale des modèles récents. Et on ne porte pas de lunettes Carrera, à l’inverse de la voiture, c’est tout sauf élégant, et vous passerez vite pour un mafioso colombien.

Cet humble guide ne se veut pas exhaustif, faites-vous confiance, une paire de lunettes dépend aussi beaucoup de la façon dont on les porte, mais certaines choses devraient être interdites, aussi serez-vous à même de les éviter au passage chez le lunetier.

Sachez que la forme des lunettes doit être adaptée au visage, selon le fait qu’il soit rond, ovale, carré, rectangulaire… Nous ne sommes pas sur un forum de visagisme, donc le lien suivant éclairera vos esprits ignorants => Lunettes et Visagisme.

Dans les grandes mouvances modesques de ces dernières années, le look ”rock” s’est inscrit sur le frontispice des tendances dures : blog, magazines, collections… tous réinventent le style à l’infini à travers de nouvelles pièces.

Dans ce flou artistique, il existe néanmoins quelques pièces phares, des clés de voute du style qui permettront au néophyte, en quelques achats bien pensés, de s’approprier le look.

La bottine :

De gauche à droite : Replay (170€), Jeffery West (230€), Asos (51€)

La base, une paire de bottine en cuir noir de préférence. Elle doit arriver au maximum vers le milieu de la cheville et pas au-delà, au risque de passer pour un sympathisant du NSDAP…

Lacées style army, cavalières aristocratiques, ou à boucles comme Pete Doherty, les options sont ouvertes.
A savoir que les bottines à boucle sont plus faciles à porter au quotidien et s’accommodent à (presque) toutes les sauces.

Parlant d’expérience, et contrairement au présupposé, on peut trouver de jolies bottines rock pour des prix très modiques, les surplus militaires proposent parfois des choses intéressantes mais encore une fois, attention à ne pas faire ”too much”… Sinon, H&M fait des paires de bottines militaires de bonne qualité (!), mais ne rêvez pas, pour une cinquantaine d’euros, le cuir n’est pas au rendez-vous…

Pour du plus haut de gamme, un large panel de choix s’offre à vous, de Replay, qui propose d’excellents produits en la matière tout en restant abordable, au ”New Bottier” de Berluti (à XXXXeuros).

Le pantalon adapté :

Balmain

Le skinny est LE pantalon rock, en toile enduite, étroit, sans l’être trop aux chevilles (attention à l’effet leggings, du plus mauvais…effet).

La toile enduite va donner un aspect un peu cuir, sans les désagréments, et évite de passer pour un bears en quête de chair fraiche. Teddy Smith fait ce genre de pantalons, mais le meilleur rapport qualité prix que j’ai pu éprouver reste Mango homme (HE by Mango), une pièce remarquable avec tous les petits détails agréables d’une grande marque, pour 50 euros. L’avantage de ce vêtement est que vous pouvez valser entre le très enduit façon cuir (the Kooples), au plus soft, presque jean (Zara).
Pensez également à April 77, Wrangler ou Nudie.

Version alternative, le jean ”biker” comme le fait si bien Balmain, est assez étriqué, avec le tissu travaillé aux endroits sensibles. Du plus bel effet, mais très cher (plus de 800 euros). Et c’est une gageure de le trouver dans sa version low cost…

Dans tous les cas, assorti aux bottines, l’idéal est de le porter rentré dans les chausses, mais toujours avec une certaine désinvolture, pour éviter à tout prix d’aller à la pêche aux moules.

Petit plus : si vous possédez une ceinture cloutée, avec ce genre de pantalon, c’est parfait.

Le tee shirt loose :

Burberry Prorsum

Un tee shirt en maille fine, ou en bête coton, avec un beau tombé, et porté assez large, le col en V évasé sans faire Ricardo sur la côte d’Azur. Il ne convient pas à toutes les morphologies, et il est conseillé d’être plutôt mince pour pouvoir obtenir l’effet escompté. Veillez à ne pas le porter entièrement rentré dans le pantalon, mais plutôt de façon désinvolte, effet ”saut du lit”.

Pour vous procurer cette piece indispensable au vestiaire rock, filez chez Zara.

Il est possible de le porter sérigraphié, d’une vanité par exemple, facilement dénichable chez Alexander McQueen pour des prix pas si prohibitifs. Et je vous vois venir, évitez The Kooples ou Zadig & Voltaire, vous aurez payé cher pour un torchon dès le second lavage.

A oser? Vu parfois sur des looks essentiellement féminins, le tee shirt ”destroy”, troué et rapiécé à la Balmain peut apporter une touche edgy à l’ensemble. Mais comme toutes les pièces délicates à porter, veillez à bien équilibrer le reste de la silhouette avec des choses plus ”sobres”, afin d’éviter d’être fui par les enfants voyant en vous l’escogriffe du film éponyme.

Le perfecto :

Burberry Prorsum

Blouson court en cuir noir lisse, avec les revers ajourés, on ne le présente plus.

D’origine motarde et américaine, le milieu rock se l’est vite approprié, au point qu’il soit maintenant un emblème du glunge londonien.

Les perfectos Bombers sont la référence, mais une infinité des marques proposent cette pièce pour des prix variant du simple au centuple. Burberry Prorsum propose de petites merveilles dans le genre, avec une audace créative surprenante , comme le perfecto constellé de rivets…

Veillez à le choisir ajusté, et taillé dans un cuir souple (le cuir nappa étant l’idéal), tant pour le tombé du blouson que pour le confort dans les mouvements. Les gros cuirs croutés de friperies sont à déconseiller, donc.

D’autres choses viennent forcément à l’esprit, mais avec ces quatre pièces, votre style sera déjà très affirmé dans la tendance. Les wayfarer et le chapeau borsalino ne sont pas indispensables loin s’en faut… Au contraire, avec un look plus allégé, vous pourrez jouer subtilement sur les associations de couleurs, de matières, et de pièces afin de ne pas tomber dans l’archétype du modeux en mal de métal.

Après le dresscode du Cocktail, nous allons nous intéresser en deuxième partie de ce guide du dress code des soirées au « Black tie » et « White Tie ».
Avec le lancement du festival de Cannes, Modissimo vous donne les grandes règles de l’art sartorial, pour fouler le tapis rouge sans commettre de faux pas stylistiques (cf notre article sur le style des invités au Gala du MET).

Si vous recevez une belle invitation sur papier glacé, il est grand temps de sortir votre plus beau smoking (ou d’investir, ou de louer).
Si si le louer! Si comme 99,9% de la population vous n’avez pas de gala de charité de façon hebdomadaire, peut être faut-il se poser la question de l’intérêt de l’investissement conséquent que représente un smoking (compter dans les 1500-2000 euros pour une tenue complète !)

Black Tie

B.T.O (Black Tie Only) figure au bas de votre carton d’invitation. Smoking de rigueur, c’est sans appel.
La tenue Black-tie, bien que formelle, garde tout de même quelques libertés de style, avec lesquelles il faudra jouer avec parcimonie. De manière conventionnelle, elle est constitué de :

• Une veste de smoking avec revers en satin. Il existe deux principales coupes de smokings, le plus important étant de porter une veste parfaitement à sa taille.

  Le smoking Deauville, dont la coupe est droite, comprenant un bouton et un col châle ;

  Le smoking Capri, dont la coupe est croisée, comprenant un bouton et des revers crantés. .

• Un pantalon de smoking, qui ne doit cassé que très légèrement sur la chaussure.
• Le cummerbund (ceinture large en soie) ou le gilet.
• Une chemise blanche à col rabattu avec « boutons de chemise » assorties aux boutons de manchettes (et donc poignets mousquetaires), ou une chemise à boutons cachés
• Un noeud papillon noir
• Des chaussettes noires et fines (soie ou fil d’écosse, à la rigueur laine si elle est fine)
• Des chaussures noires type richelieu (et surtout pas des derbies), impeccablement cirées.

Personnellement je vous conseille d’opter pour un smoking à col châle, associé au combo classique « chemise de cérémonie/nœud papillon/richelieu vernies noires ».
Si vous obtenez le résultat ci-dessous, vous avez tout compris.

White tie

Le dress code White Tie est le plus formel et le plus strict des Dress Code pour homme.
Evidemment, les soirées White Tie restent exceptionnelles et l’habit ne doit Jamais Ô grand Jamais être porté en dehors de ces occasions. Cette tenue ultra formelle est, dans le respect des règles de l’art, composée de :

• L’habit avec revers en soie. Le « tailcoat » que l’on appelle parfoit vulgairement un queue de pie doit être parfaitement ajusté à la morphologie de son propriétaire.
• Un pantalon noir avec une bande unique de satin aux US ou deux bandes en Europe
• Une chemise de cérémonie à col cassé
• Un noeud papillon blanc
• Un gilet
• Une pochette ou une boutonnière
• Des bas en soie noir
• Des chaussures noires en cuir vernies

Pour vous pavaner avec élégance, un bref rappel des règles les plus élémentaires s’impose :

• On porte des bretelles, pas de ceinture de costume.
• Le gilet ne doit jamais dépasser de l’habit.
• Le nœud papillon doit être self-tied, pas pré-noué.
• Le pantalon doit être porté à la taille naturelle et ne doit pas s’écraser en accordéon sur vos chaussures.

Enfin dernier conseil, si vous portez un smoking pour la première fois, essayez le la veille de votre soirée, afin de vous y habituer un peu et de ne pas ressembler à un pingouin ayant avalé un parapluie le jour J !

Le code vestimentaire des soirées, ou dresscode, est un sujet fait de règles aussi sensibles que strictes, pouvant sembler complexes au premier abord. Modissimo va vous aider à décrypter les cartons d’invitation, et à vous habiller en parfait gentleman quelle que soit l’occasion.

Dans cette première partie du Dresscode « Tie Tonight » nous nous intéresserons à la tenue de cocktail, sans doute la plus difficile à appréhender puisque ce terme laisse un grande liberté d’interprétation (contrairement aux soirées black tie ou white tie que nous verrons prochainement).

Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est un « cocktail ». En théorie, un cocktail est une soirée qui commence vers 19h00 et finit vers 21h30. C’est typiquement la soirée organisée par votre entreprise pour présenter les résultats annuels, un vernissage dans une galerie d’art ou une soirée mondaine.

Attention à ne pas s’habiller de manière trop formelle (tenue « white tie ») ce qui serait assez décalé et ridicule !

Il n’existe donc aucune règle vraiment stricte quant à la tenue de cocktail.
Voici cependant les grandes lignes à suivre pour ne pas prendre de risque.

Costume

Uniqlo J+

Un costume de ville sombre (bleu marine par exemple) est le choix le plus sûr.
Vous pourrez jouer sur le style de la veste : une veste croisée convient parfaitement pour ce genre d’occasion.

Veste croisée “Gringo”, Paul&Joe

Chemise

Chemise blanche Slim fit Uniqlo J+

La chemise blanche reste vivement conseillée. Je vous propose cette chemise simple, bien coupée et plus qu’abordable chez Uniqlo dans sa collection avec Jil Sander.

Cravate

Cravate Balibaris en soie

Pièce des plus importantes de votre tenue, c’est un des accessoires qui va permettre de vous démarquer.

Chaussures

Richelieu en cuir noir John Foster

Pour les chaussures, je ne vous conseillerai que trop de rester sur une paire  très classique.

Autres accessoires

Cufflinks Paul Smith

Si vous avez choisi une chemise avec des poignets mousquetaires, les boutons de manchettes vont permettre d’amener un peu de personnalité à votre tenue. Cependant ne tombez pas trop dans l’excentricité, ou alors assumez le pleinement !

Enfin, vous pouvez agrémenter votre tenue d’une pochette ou d’une pince à cravate, et ainsi y ajouter une touche de flair.
Le tout étant d’obtenir un look élégant sans pour autant tomber dans un style quasi smoking, car ça, c’est que nous verrons au prochain épisode…

Le choix d’un sac professionnel est souvent compliqué, il serait pourtant malvenu de négliger un accessoire aussi capital, et particulièrement sensible.

Nous analyserons aujourd’hui ce choix au prisme du secteur professionnel, votre look devant être en harmonie avec votre environnement. Nous nous concentrerons sur deux grandes catégories professionnelles : le Business pur ( industrie, banque…) et son lot de règles formelles quant au style vestimentaire, et le milieu Créatif ( communication, web, pub…) qui garde plus de liberté.

Business

Si comme beaucoup, vos seuls outils de travail itinérants se résument à un stylo, un BlackBerry et un badge vous pouvez vous permettre de vous tourner vers une serviette de faible capacité.
Néanmoins, avoir une serviette, même quasiment vide, est souvent indispensable pour une simple question de crédibilité.

Vous la choisirez en cuir noir, assez rigide, formelle. Elle s’accorde parfaitement à votre costume et vous apportera du charisme.  Evitez les serviettes à deux soufflets qui sont assez disgracieuses.

Il existe une multitude de marques qui proposent des serviettes à des prix plus raisonnables, notamment Le Tanneur ou Estime, mais l’achat d’un sac professionnel reste un investissement conséquent.

Pour ceux qui ne se déplacent jamais sans leur ordinateur portable, vous vous tournerez irrémédiablement vers un sac 24H.

Plus grand et plus fonctionnel que la serviette, le 24H peut cependant très vite avoir une connotation Casual.
Il faudra donc s’orienter vers un sac anguleux, très masculin et toujours sombre.

Estime fait ça très bien, la preuve avec ce sac pouvant contenir un portable de 16 pouces (379€).

Nous vous invitons également à découvrir ce porte document d’assez gros gabarit chez Le Tanneur (sac Théo – 299€).

Rappelons enfin qu’il est absolument proscrit d’utiliser le sac d’origine de votre portable de bureau, vous savez celui en synthétique avec un joli logo HP…

Créatif

Dans ce milieu les codes sont plus libres, le seul mot d’ordre est donc de choisir un sac cohérent avec votre style vestimentaire.
Vous pourrez donc opter pour un sac plus décontracté et plus original.

Ce sac Mismo est disponible chez studiohomme pour 210€. Minimaliste et raffiné dans l’esprit de la marque danoise, son coloris militaire lui donne un peu d’originalité.

Le sac plombier, comparable à la “sacoche de prof” classique, peut s’associer à quasiment tous les looks casuals. Ce modèle de chez Bleu de Chauffe est proposé à 295€.
Plus abordable, vous trouverez un modèle comparable en toile chez ASOS pour une trentaine d’euros.

Enfin l’incontournable cartable avec sa double attache frontale caractéristique est ici proposé par Filson (795$).

Pour les plus avant gardistes d’entre nous, dont l’intégralité des dossiers, agendas et autres sont passés au format Ipad, voici une shortlist des étuis les plus stylés du moment :

L’étui Dodocase est incontestablement un des plus originaux, dans l’esprit des célèbres carnets Moleskine, il est possible de choisir la couleur intérieure de la “couverture” parmi une large gamme ($60).

Enfin, HardGraft (85€) est le choix le plus fonctionnel puisque la housse se transforme en support, tout en conservant un esthétisme sûr.